Modelismo, maquetas y escenografía

COMO REALIZAR SUSTITUCIONES DE PIEZAS EN MAQUETAS (2).

Bueno, ya estamos aquí de nuevo, con la continuación de como realizar unos cables de arrastre para maquetas a escala 1/35.

En el capítulo anterior nos quedamos en el trenzado del cable, propiamente dicho, y en éste vamos a realizar el resto de actuaciones para ver terminado nuestro cable, así que, sin más dilación, vamos a la faena que nos atañe.
Como siempre, comenzaremos con una serie de fotografías, que iremos comentando, para ver con claridad el paso a paso de las operaciones.

Realización de las vagas de los extremos del cable.

Antes de comenzar a explicar los puntos de esta foto, quiero indicar que los apartados 5, 6 y 7 corresponden a la realización de uno de los casquillos de soldadura de una de las vagas del cable, concretamente el realizado usando cinta de pintor de papel. El otro tipo de casquillo de soldadura para la vaga que podemos realizar lo explicaremos más tarde y es el que haremos usando el plástico excedente de los blisters de la maqueta.
Hecha esta salvedad, pasemos a la explicación de los apartados de la fotografía superior:

1. Utilizando el destornillador de relojero, apoyamos el cable trenzado sobre el extremo cilíndrico del mismo, dejando que sobresalga un trozo para dar forma a la vaga. No importa la cantidad que dejemos sobresalir, siempre y cuando sea suficiente para enrollarla sobre el destornillador y nos deje un trozo suficiente de la longitud aproximada que va a tener el casquillo de soldadura que vamos a realizar posteriormente.
2. Enrollamos el cable sobre el destornillador, haciendo fuerza sobre los extremos del cable para que coja la forma redonda del mismo.
3. Así es como nos debe quedar al acabar de enrollarlo.
4. Con los alicates de corte recortamos el exceso de cable sobre su parte más corta, para que no nos queden hilos sueltos (suelen quedar, aviso) y luego sea más fácil de encajar dentro de los casquillos de soldadura. Ya tenemos hecha la vaga de un extremo del cable, operación que repetiremos para la del otro extremo. Si vamos a usar casquillos hechos con el plástico de los blisters, antes de hacer la segunda vaga los introduciremos en el cable para evitarnos deformaciones en las vagas.
5. Empezamos a realizar el casquillo de soldadura, con cinta de papel de pintor,  recortando una tira de la misma del ancho que necesitemos, según vaya a ser el casquillo a realizar.
6. Juntamos los extremos de cable de la vaga, con los dedos, y vamos enrollando, poco a poco, el papel sobre los mismos (intentad que quede bien alineado, por arriba y abajo, y no tendréis necesidad de retocar el casquillo al acabar).
7. Una vez bien pegado sobre si mismo el papel, lo comprimimos un poco con los dedos (un poco solo, no ha de quedar plano, pues en la realidad estos casquillos tienen una forma casi elíptica, no totalmente cilíndrica) y le añadimos unas gotas de pegamento de cianocrilato para dar rigidez al conjunto. Si se nos ha quedado un hueco excesivo (tanto arriba como abajo del casquillo), podemos rellenarlo con un poco de cola blanca para taparlo y, una vez seca la cola, aplicamos el pegamento, dejamos secar convenientemente y ya tendremos acabado uno de los extremos del cable. Para acabar el cable totalmente, repetir los pasos del 5 al 7 en el otro extremo y ya hemos terminado.

Veamos ahora como hacer los casquillos de soldadura usando el plástico de los blisters.

Realización de los casquillos de soldadura con plástico de blister.

Las operaciones a realizar son las siguientes:

1. Usamos los taladros para, en una sección circular de un trozo del blister, hacer un agujero central. Usaremos primero la broca más fina para abrir camino y, posteriormente, la broca más ancha para dejar un agujero de un diámetro doble al del cable trenzado y de una longitud suficiente para conseguir un casquillo acorde a nuestras necesidades.
2. Hecho el agujero, lijamos la superficie del mismo para dejarlo nivelado, lo más horizontal posible.
3. A continuación lijamos dos caras opuestas de la pieza que hemos perforado para que, como hemos explicado en el caso anterior, quede un poco elíptica.
4. Aquí podemos comparar el resultado final con el apartado 2, para ver bien la diferencia entre ambos resultados.
5. Con el cutter (y con mucho cuidado de no cortarnos, no me cansaré de repetirlo) cortamos el trozo que vamos a necesitar para usarlo como casquillo de soldadura. Como he explicado antes, cortar dos trozos iguales para usarlos en ambos extremos del cable.
6. Introducimos ambos trozos de plástico en el cable trenzado (es conveniente haber realizado antes, en uno de los extremos del cable, una de las vagas, así evitamos que se nos caigan los casquillos de plástico por uno de los lados del cable trenzado).
7. Realizadas las vagas de ambos extremos, y con mucho cuidado para que no produzcan hilillos de cobre sueltos, las introducimos en los extremos de los casquillos de plástico, hasta que lleguen al inicio de la curva de la vaga (como se aprecia en la foto), ponemos una gotita de cianocrilato en ambos extremos de cada casquillo, dejamos secar convenientemente y ya tenemos completado nuestro cable.

Como habéis visto, son dos modos diferentes de realizar cables, con unos resultados muy parecidos. En la foto que os muestro a continuación, comprobareis la diferencia que existe entre ambos, una vez secos.

Distintos casquillos, según el material usado para confeccionarlos.

A la izquierda tenemos el casquillo realizado con plástico de blister, y a la derecha el realizado con cinta de papel de pintor.

Bien, ya sabemos como hacer los cables (que nos habrán quedado fantásticos, seguro).
Para colocarlos en la maqueta, aconsejo que se les de la forma previa en la que van a quedar (podemos dale cualquier forma, ya que estos cables de hilo de cobre tienen una gran maleabilidad), antes de pintarlos, como podemos ver el foto siguiente, para evitar que se desprenda pintura con el manipulado de los mismos, .

Preformado del cable, antes de colocar en la maqueta.

 Una vez establecida su forma, solo nos queda pintarlos (al gusto de cada uno, claro está. Yo aconsejo utilizar una imprimación negra para el cable, con un pincel seco posterior a base de Boltgun Metal y un gris medio para los casquillos, también con un pincel seco de Boltgun Metal para acabarlos).

Y para finalizar esta entrada sobre realización de piezas de sustitución, os dejo unas fotografías con uno de los cables realizados y colocado sobre la maqueta del carro. Que disfrutéis de vuestro trabajo como yo lo hago al explicarlo y muchas gracias por leerme.
Hasta la próxima.